کم بودن ولتاژ و تشخیص زنر

[farshad991]

وقت بخیر، تصاویر پشت و روی برد قهوه ساز است (دستگاه دوکاره اسپرسو و قهوه ساز) ، روی خازن E1 ولتاژ 6 رو دارم (50 ولت 100 میکرو هست) و روی بوبین رله 4 ولت رو نمایش میده
خازن سنج ندارم اما با مولتی متر ظرفیت را درست نمایش میداد، خازن زرد ظرفیتش رو از دست داده بود و تعوض کردم (قبلش هیچ ولتاژی نداشت روی خازن)
و زنر ZD2 اتصال هست ولی روی قطعه یا برد مشخصاتش نوشته نشده

http://

http://

[HS1386]

وقت بخیر، تصاویر پشت و روی برد قهوه ساز است (دستگاه دوکاره اسپرسو و قهوه ساز) ، روی خازن E1 ولتاژ 6 رو دارم (50 ولت 100 میکرو هست) و روی بوبین رله 4 ولت رو نمایش میده
خازن سنج ندارم اما با مولتی متر ظرفیت را درست نمایش میداد، خازن زرد ظرفیتش رو از دست داده بود و تعوض کردم (قبلش هیچ ولتاژی نداشت روی خازن)
و زنر ZD2 اتصال هست ولی روی قطعه یا برد مشخصاتش نوشته نشده

http://

http://

با سلام،
عموما 5.1 یا 5.6 ولت هست.

[Reza llb]

وقت بخیر، تصاویر پشت و روی برد قهوه ساز است (دستگاه دوکاره اسپرسو و قهوه ساز) ، روی خازن E1 ولتاژ 6 رو دارم (50 ولت 100 میکرو هست) و روی بوبین رله 4 ولت رو نمایش میده
خازن سنج ندارم اما با مولتی متر ظرفیت را درست نمایش میداد، خازن زرد ظرفیتش رو از دست داده بود و تعوض کردم (قبلش هیچ ولتاژی نداشت روی خازن)
و زنر ZD2 اتصال هست ولی روی قطعه یا برد مشخصاتش نوشته نشده

http://

http://

سلام ولتاژ خازن وسطی (زیر a1) رو بگید بهتر میشه تحمیل زد

[farshad991]

سلام ولتاژ خازن وسطی (زیر a1) رو بگید بهتر میشه تحمیل زد

چشم، فردا یا پس فردا قرار میدم. خازن نو هم برای اطمینان جایگزین E1 میکنم. دیروز خازن ZD1 رو از بورد خازج کردم ، ولتاژ E1 از 6 به 8 رسید. پل دیود هم سالمه.

[farshad991]

سلام ولتاژ خازن وسطی (زیر a1) رو بگید بهتر میشه تحمیل زد

روی خازن وسط ولتاژ 2.3 و خازن کوچک آخر 1.6 ولت بود (هر دو 25 ولت 100 میکرو هستند)

[farshad991]

ولتاژ روی بوبین ثابت نیست و قطع وصل میشه (با ولتاژ کم) .
ترانزیستور کنار رله سوراخ شده بود و عددش خوانده نمیشد، ترانزیستور دوم Y1 بود و همین مدل را جایگزین کردم

[Reza llb]

روی خازن وسط ولتاژ 2.3 و خازن کوچک آخر 1.6 ولت بود (هر دو 25 ولت 100 میکرو هستند)

خب این دیود زنر وظیفه جلوگیری از سوختن خازن (دیود محافظتی) وسطی داره با توجه به اینکه ۲۵ ولتی هستش، دیود زنر ۱۲ یا ۱۱ ولتی بوده به احتمال زیاد ولی خب مشکل از یه جای دیگه هستش این دستگاه از کاهش ولتاژ خازنی استفاده میکنه ظرفیت رو خازن رو بگید ببینم حداکثر چقدر جریان دهی میکنه و خب یه جا دارید جریان از دست میدید ولتاژ یه سر بویین با gnd که میشه منفی خازن بزرگ بگیرید همینطور ولتاژ کلکتور و امیتر ترانزیستور رله با همون gnd این اعداد رو بگید ببینیم مشکل واقعا کجاست!

[farshad991]

خب این دیود زنر وظیفه جلوگیری از سوختن خازن (دیود محافظتی) وسطی داره با توجه به اینکه ۲۵ ولتی هستش، دیود زنر ۱۲ یا ۱۱ ولتی بوده به احتمال زیاد ولی خب مشکل از یه جای دیگه هستش این دستگاه از کاهش ولتاژ خازنی استفاده میکنه ظرفیت رو خازن رو بگید ببینم حداکثر چقدر جریان دهی میکنه و خب یه جا دارید جریان از دست میدید ولتاژ یه سر بویین با gnd که میشه منفی خازن بزرگ بگیرید همینطور ولتاژ کلکتور و امیتر ترانزیستور رله با همون gnd این اعداد رو بگید ببینیم مشکل واقعا کجاست!

ظرفیت خازن پلی استر 470 و خازن های الکترولیت همگی 100 هستند

بوبین به گراند = 7
کلکتور به گراند = 7
امیتر به گراند = 2.3
ولت داشتند

[Reza llb]

ظرفیت خازن پلی استر 470 و خازن های الکترولیت همگی 100 هستند

بوبین به گراند = 7
کلکتور به گراند = 7
امیتر به گراند = 2.3
ولت داشتند

خازن پلی آستری ۴۷۰ میکرو؟ یا کد ۴۷۴ (۴۷۰ نانو؟) خب همونطور که حدس زدم یه قطعه توی مدار شما جریان کشی میکنه که افت ولتاژ داریم اگر منبع برق dc ایزوله دارید اونو رو ۱۲ ولت قرار بدید و پایه مثبت رو به مثبت خازن بزرگ و منفی رو به منفی خازن بزرگ وصل کنید(مواظب باشید که دستگاه به برق وصل نباشه و اشتباه پایه ها رو وصل نکنید یا برخورد سیم ها وجود نداشته باشه) به احتمال زیاد در این حالت برد روشن میشه اگر روشن شد ببینید مدار چقدر جریان میکشه تا قطعه معیوب رو بررسی کنیم اگر روشن نشد باز همون مقادیری که قبلاً گفتم رو با همون مدار dc آزمایشی اعلام کنید!

[farshad991]

خازن پلی آستری ۴۷۰ میکرو؟ یا کد ۴۷۴ (۴۷۰ نانو؟) خب همونطور که حدس زدم یه قطعه توی مدار شما جریان کشی میکنه که افت ولتاژ داریم اگر منبع برق dc ایزوله دارید اونو رو ۱۲ ولت قرار بدید و پایه مثبت رو به مثبت خازن بزرگ و منفی رو به منفی خازن بزرگ وصل کنید(مواظب باشید که دستگاه به برق وصل نباشه و اشتباه پایه ها رو وصل نکنید یا برخورد سیم ها وجود نداشته باشه) به احتمال زیاد در این حالت برد روشن میشه اگر روشن شد ببینید مدار چقدر جریان میکشه تا قطعه معیوب رو بررسی کنیم اگر روشن نشد باز همون مقادیری که قبلاً گفتم رو با همون مدار dc آزمایشی اعلام کنید!

0.47 UF نوشته

[evergreen]

0.47 UF نوشته

با سلام و احترام
آخرین وضعیت برد چیه؟
اون فیش 3 پایه سفید سیمهاش به کجا وصل میشه؟
کل دستگاه همین یک برد را داره؟
اگر بتونید یه عکس واضح از پشت فیبر بزارید که نوشته روی مقاومتها و مسیرهای pcb کاملا مشخص و خوانا باشه خیلی بهتره (همان قسمت پایین رله که قطعات کنار هم هستند).
اگر توانستید نوشته روی Q1 , Q2 , ZD1 را بخوانید هم خوبه.
موفق باشید

[farshad991]

با سلام و احترام
آخرین وضعیت برد چیه؟
اون فیش 3 پایه سفید سیمهاش به کجا وصل میشه؟
کل دستگاه همین یک برد را داره؟
اگر بتونید یه عکس واضح از پشت فیبر بزارید که نوشته روی مقاومتها و مسیرهای pcb کاملا مشخص و خوانا باشه خیلی بهتره (همان قسمت پایین رله که قطعات کنار هم هستند).
اگر توانستید نوشته روی Q1 , Q2 , ZD1 را بخوانید هم خوبه.
موفق باشید

عرض ادب
خازن پلی استر و الکترولیت 50 ولت را تعویض کردم
زنر 2 اتصال بود که با نمونه های 5.1 و 12 ولت تست کردم
ترانزیستور Q1 را تویض کردم
رله هم از ابتدا خراب بود و تعویض کرده بودم
---------------
متاسفانه نه روی زنر های 1 و 2 و نه روی برد مشخصاتشون نوشته نشده
دستگاه دوکاره هست یک بخش اسپرسو ساز داره و مشکلی نداره، این برد مربوط به قسمت قهوه ساز هست ، کاملا مجزا هستند حتی دکمه خاموش روشن جداگانه دارند
فیش 3 پایه به پنل دستگاه میرسه، روی پنل دکمه خاموش / روشن و چند دکمه برای زمانبندی داره
ترانسیوستور Q2 مدل Y1 هست - Q1 کاملا سوراخ شده بود و مدلش صرفا Y مشخص بود، Y1 جایگزین کردم

[evergreen]

عرض ادب
خازن پلی استر و الکترولیت 50 ولت را تعویض کردم
زنر 2 اتصال بود که با نمونه های 5.1 و 12 ولت تست کردم
ترانزیستور Q1 را تویض کردم
رله هم از ابتدا خراب بود و تعویض کرده بودم
---------------
متاسفانه نه روی زنر های 1 و 2 و نه روی برد مشخصاتشون نوشته نشده
دستگاه دوکاره هست یک بخش اسپرسو ساز داره و مشکلی نداره، این برد مربوط به قسمت قهوه ساز هست ، کاملا مجزا هستند حتی دکمه خاموش روشن جداگانه دارند
فیش 3 پایه به پنل دستگاه میرسه، روی پنل دکمه خاموش / روشن و چند دکمه برای زمانبندی داره
ترانسیوستور Q2 مدل Y1 هست - Q1 کاملا سوراخ شده بود و مدلش صرفا Y مشخص بود، Y1 جایگزین کردم

با سلام
بنظر میاد از اون فیش سه پین فرمانی میاد که باعث قطع و وصل رله میشه. برد واقعا ساده اس و قطعات زیادی نداره، بهتره همه رو یک به یک چک کنید و اون سمت فیش سه پین و سیمهایی که بهش وصل میشه رو هم درنظر بگیرید. اگر فرصت کردید میتونید نقشه مدار رو روی کاغذ بکشید و راحتتر عیب یابی کنید ولی درکل بخاطر سادگی و کم تعداد بودن قطعات نباید رفع مشکل پیچیده باشه.

[evergreen]

با سلام
بنظر میاد از اون فیش سه پین فرمانی میاد که باعث قطع و وصل رله میشه. برد واقعا ساده اس و قطعات زیادی نداره، بهتره همه رو یک به یک چک کنید و اون سمت فیش سه پین و سیمهایی که بهش وصل میشه رو هم درنظر بگیرید. اگر فرصت کردید میتونید نقشه مدار رو روی کاغذ بکشید و راحتتر عیب یابی کنید ولی درکل بخاطر سادگی و کم تعداد بودن قطعات نباید رفع مشکل پیچیده باشه.

تصویر را که یک مقدار واضحتر کردم بنظر میاد ولتاژ ZD1 و ZD2 میره روی دو پایه فرمان رله، اگر بتونید نقشه اون قسمت را دربیارید و یا حتی مسیرهای PCB را روی همان عکس یا یک عکس واضحتر با خط مشخص کنید بهتر میشه متوجه شد.

[farshad991]

تصویر را که یک مقدار واضحتر کردم بنظر میاد ولتاژ ZD1 و ZD2 میره روی دو پایه فرمان رله، اگر بتونید نقشه اون قسمت را دربیارید و یا حتی مسیرهای PCB را روی همان عکس یا یک عکس واضحتر با خط مشخص کنید بهتر میشه متوجه شد.

فردا اگر برسم چشم قرار میدم خدمتتون
البته تستی هم که کردم، وقتی فیش سه پایه رو جدا میکنم، ولتاژ خازن 50 ولتی از 7 میرسه به 12 ولت (روی بوبین رله حدود 6 ولت میمونه)، قسمت پنل رو باید باز کنم ببینم چه قطعاتی اونجا به کار رفته